Собирать два урожая картофеля можно в регионах России, где безморозный период составляет 170 и более дней. А с применением укрытий можно расширить эту возможность и на большую часть более северных регионов.
Биологические особенности картофеля
Основное достоинство летней повторной посадки картофеля заключается в возможности получения здорового посадочного материала без постоянного сортообновления и лишних материальных затрат на ежегодное приобретение оздоровленных посадочных клубней.
Для картофеля характерна биологическая особенность вегетации – ему подходит весь безморозный период: с ранней весны, как только почва прогреется до оптимальной температуры, и до поздней осени, до первых заморозков. Самая подходящая температура для роста и развития надземной части растения находится в границах от +15 до +23о.
А вот образование столонов и интенсивное наращивание массы клубней лучше всего происходит при температуре от +10о до +14о. Летом такие температурные условия бывают чаще всего в ночное время, излишне высокая температура по ночам в период роста клубней (выше 20–22о) может спровоцировать тепловое вырождение клубней.
Как это выглядит и к чему приводит в дальнейшем?
При весеннем предпосадочном проращивании практически все, конечно же, сталкивались с внешне здоровыми, красивыми и крупными клубнями, которые будут лежать в тепле и 3 и 4 месяца без малейших признаков появления ростков. В лучшем случае такие клубни способны дать тоненькие, нитевидные ростки, так что о посадке в грунт и ожидании урожая и речи быть не может. Под низкорослым, чахлым кустом все равно ничего не вырастет.
Такой картофель называют яловым и к размножению он полностью не пригоден.А бывают ростки вполне нормальные, но урожай под кустом состоит из одной мелочи, и это при том, что участок хорошо удобренный и своевременным поливом растения обделены не были. А всему виной – летняя жара! Помимо этого большинство овощеводов по старой традиции приступают к уборке урожая только после полного усыхания ботвы. И все это время клубни продолжают жариться в земле.
Вес в это время увеличивается незначительно, зато физиологическое старение ускоряется во много раз, а вместе с ним теряются и семенные качества хороших сортов. Я уже не говорю об ухудшении вкусовых качеств клубней: перележав в горячей земле, клубни могут накопить слишком много соланина и при приготовлении будут сильно горчить и даже могут вызвать воспаление желудочно-кишечного тракта.
Конечно, поджаренный с лучком, а то и на сале, горчащий привкус картофеля частично замаскируется. Но отведавший такое блюдо будет потом мучиться изжогой и головной болью, пить таблетки и слушать от всезнаек – это все потому, что жареное очень вредно. А на самом деле проблема возникла от банального отравления соланином.
Поэтому не держите клубни в почве лишнее время. В идеале картофель полностью готов к уборке через неделю-две после полного пожелтения и начала отмирания ботвы. А вот если образование столонов и рост клубней будет приходиться на более прохладное, осеннее время года, то урожай будет формироваться в почти идеальных условиях: к этому времени жара обычно спадает, заканчивается лёт всевозможных насекомых – переносчиков разнообразных вирусных заболеваний картофеля, повышается влажность воздуха и чаще выпадают дожди.
Благодаря всему этому значительно уменьшается вырождение сорта, а картофельные клубни, убранные для хранения в биологически молодом возрасте, хранятся лучше и не нуждаются в зимнем обламывании ростков. Ведь до начала их проращивания проходит около пяти месяцев.
Урожай, полученный от молодых клубней летней посадки, в среднем на 30–50% больше, чем у стандартно высаженных весной. В общем, овощеводам южных, а также других сильно засушливых областей стоит при приобретении новейших, дорогостоящих сортов высоких репродукций весной оставить часть посадочного материала и в первый же год заняться его размножением в летней посадке.
Техника летней посадки
При подготовке участка на каждые 10 кв. м нужно внести 35–40 кг перегноя или 50–60 кг полуперепревшего навоза. Не забываем и про минеральные удобрения: по 300 г фосфорных и калийных удобрений или 500 г нитроаммофоски с содержанием NPK 5:16:35 (более привычная всем нитроаммофоска с NPK 16:16:16 больше подходит для внесения в землю в весенне-летний период, так как за зиму азот все равно улетучивается). Но многие ограничиваются органическими удобрениями и тоже получают вполне достойный урожай.
Весь участок до начала высадки нужно держать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Можно использовать пустующую землю, выращивая с ранней весны и до момента посадки картофеля всевозможные скороспелые овощные и зеленные культуры: разнообразные салаты, лук на зелень, редис и зеленый горошек. Вместо них можно посеять и запахать всевозможные сидераты (рожь, фацелию, вику, белую горчицу и др.).
Но если на выбранном участке с весны уже был посажен картофель для выкопки молодым, то с осени нужно вносить приблизительно полуторную дозу органических и минеральных удобрений (50–60 кг перегноя и соответственно по 450–500 г фосфорных и калийных удобрений на каждые 10 кв. м). Такие большие дозы удобрений полностью оправданны.
Весенний картофель не успеет использовать весь запас питания из почвы, и часть его придется на долю второго урожая.
Чтобы все правильно получилось, первый урожай весеннего картофеля нужно убрать не позднее чем через 12–14 дней после начала массового цветения каждого сорта. Более старые клубни будет труднее вывести из состояния покоя. Поэтому убирать клубни, предназначенные для летней посадки, нужно при полностью зеленой ботве, пока кожица на них еще нежная и легко сдирается пальцами.
Слишком ранний сбор первого урожая тоже не рекомендуется – чересчур молодые и мелкие клубеньки могут попросту загнить в земле при повторной посадке. Исходя из многочисленных наблюдений, можно сказать, что самый подходящий срок для повторной посадки при двухурожайной культуре – с 20 июня по 10 июля.
Сорта картофеля
Способность же картофельных клубней к быстрому пробуждению глазков напрямую зависит от особенностей сорта. Чаще всего для двухурожайной посадки подходят те сорта, которые одними из первых начинают прорастать в картофелехранилищах. При этом некоторые ранние сорта с довольно долгим периодом покоя, вроде Беларозы или Серпанка, дают неравномерные всходы даже при правильной обработке стимуляторами роста.
А некоторые среднеспелые и даже среднепоздние сорта, которым характерно очень раннее прорастание при обычном хранении в хранилище, обработанные стимуляторами, быстро пробуждаются и дают хорошие всходы. Из всего этого следует такое правило: годность выбранного сорта для двухурожайной культуры определяется не по его сроку созревания, а по способности дать достаточный процент всходов в самый короткий срок после стимулирования и высадки, а также по хорошему качеству товарного урожая.
Вот несколько сортов, хорошо проявляющих себя в двухурожайной культуре: Киранда, Повинь, Невский, Агаве, Минерва, Левада, Ариэль, Тирас, Бородянский розовый, Розара, Славянка, Чародей и другие.
Семенные клубни перед первой весенней посадкой нужно заранее хорошо прорастить и высадить в почву в самый ранний срок, в дальнейшем защищая всходы от возвратных заморозков (специальные укрытия или укрывные окучивания).
Подготовка же молодых клубней к проращиванию делается в день высадки урожая. Аккуратно выкопанные клубни сортируются в тени, под навесом, моются водой и обрабатываются стимуляторами. Чем быстрее с этим получится справиться, тем лучше прорастут клубни. У картофеля, пролежавшего после выкопки 2–3 дня и более, процент всхожести резко падает.
Опытные картофелеводы рекомендуют засыпать обработанные клубни влажными перепревшими опилками и т.п., а к посадке приступать только через 2–3 недели, высаживая в грунт уже проросшие клубни.
Самый лучший размер посадочных молодых клубней – 40–50 г. Но если их мало, то используются и меньшие, и более крупные клубни, при этом крупные режутся на части. При резке нужно не забывать дезинфицировать нож после каждого разреза в темном растворе марганцовки. Это спасет клубни от возможной передачи вирусных заболеваний с соком.
На мелких и средних клубнях нужно сделать небольшие кольцевые надрезы, чтобы действие стимуляторов проявилось активнее. Существуют разные составы стимуляторов для пробуждения клубней из спячки, и от качества состава в наибольшей мере зависит успех повторной посадки. Ни в коем случае нельзя уменьшать дозировку стимуляторов или заменять их на что-то другое.
Самым эффективным является такой состав раствора стимуляторов: по 100 г тиомочевины и роданистого калия, 200 мг янтарной кислоты и 50 мг гиббереллина развести в 10 л теплой воды. Раствор следует готовить только в резиновых перчатках для защиты рук. Поскольку гиббереллин в обычной воде почти не растворяется, его заранее разводят в спирте или водке: на 50 мл теплого спирта добавляют 50 мг гиббереллина. Полученный раствор можно хранить в холодильнике не больше двух суток.
Посадочные клубни окунают в раствор стимуляторов на 1–2 секунды, а после этого опрыскивают для защиты от колорадского жука препаратами «Престиж», «Шедевр» и др.
Остальной уход стандартный, как и для весенней посадки. К уборке картофеля летней посадки приступают с середины сентября и до середины октября. Отобранные на дальнейшее семеноводство клубни в течение 10 дней просушивают в помещении с хорошей вентиляцией. Затем укладывают в ящики и пересыпают измельченным мелом или известью (50 г на 10 кг клубней).
Сергей Пархоменко, картофелевод, Ростовская обл.
Сохраните, чтобы не потерять!
Источник
